以前伊朗很多宗教聖地是不對非穆斯林開放的，如今已經持更開放的態度，居然特意安排英文志願者來，一對一的給外國遊人進行英語講解，極有耐心的向外界發出自己的宗教態度和聲音。不管你的宗教見解有什麼不同，但這樣開放交流的態度確實讓人大有好感。千年的虔誠信仰，波斯匠人將聰明才智集中凝聚在了這一座座清真寺內，你不得不承認，清真寺是保留波斯建築繪畫藝術最完整的地方。
除了遊人追捧的粉紅清真寺、伊斯法罕的國王清真寺和謝克洛夫拉清真寺，還有幾座清真寺是莎莎去過並推薦的：比如設拉子的光明王之墓清真寺和紀念禮薩的追隨者埃米爾•阿里清真寺。他們分別是伊瑪姆禮薩的兄弟和追隨者的墓地。
以前伊朗很多宗教聖地是不對非穆斯林開放的，如今已經持更開放的態度，居然特意安排英文志願者來，一對一的給外國遊人進行英語講解，極有耐心的向外界發出自己的宗教態度和聲音。不管你的宗教見解有什麼不同，但這樣開放交流的態度確實讓人大有好感。
埃米爾•阿里聖陵清真寺
埃米爾•阿里聖陵清真寺和哈菲茲之墓不過幾百米。只要你從它旁邊路過，就會被它那優美迷人的藍色穹頂吸引。很多國人稱之為「藍頂清真寺」或是根據內部裝潢稱之為「綠鏡清真寺」。當我們參觀的時候，正是一個宗教節日，當地人正排隊領麵包和茶水的聖餐。熱情的志願者會很真誠的和您聊天並邀請你參觀清真寺華麗至極的內部構造。
哈菲茲之墓
除了外面的院落和展示廳，清真寺的精華全在中心的禱告廳。當你推開古香古色的木質厚重大門，眼前的一切會讓你驚嘆信仰之所至，人力所能之極致。
埃米爾•阿里聖陵清真寺
厚厚的波斯地毯之上，整個內部空間嵌滿亮晶晶的彩色玻璃，從牆角直至屋頂，玻璃之間的切面剛好構成線條流暢而繁復的波斯花紋。再加上華麗的巨大吊頂，猶如翡翠材質的穹頂，又如碧綠色的星空，光線透過多彩的琉璃，將牆面屋頂的反射面點亮，仿佛溝通了無數個異度空間。身處其中，似乎有種被外空間的目光注視之感。大廳被帷幕分隔為兩半，重要是金色圍欄供奉的古蘭經。男女各在自己的區域向着古蘭經禱告，向或低低傾訴，或大聲祈求，甚至嚎啕大哭，在封閉的空間中回聲疊加，讓人情緒很容易產生共鳴。
埃米爾•阿里聖陵清真寺
綠色玻璃構造的華美屋頂
更有很多信徒輕輕觸摸着中央供奉古蘭經的隔間紋路，雙手如同撫摸愛侶般輕輕的，目光像愛戀至深般投入。宗教的魔力，讓人動容。
埃米爾•阿里聖陵清真寺供奉的古蘭經
埃米爾•阿里聖陵清真寺內部窗戶
清真寺的休息廳中還有十二伊瑪目墓的精美圖片。
伊朗國教屬於什葉派中的十二伊瑪目派別，尊先知後裔的阿里及其直系後裔中的十一人為伊瑪目（Imam，意為領拜人），所以聖裔家族在相關活動遺跡在什葉派信眾中享有崇高地位。具體教義在此就不深究，但十二伊瑪目教派的信徒們，除了和其他穆斯林一樣期待去覲拜聖地麥加的天房之外，還對十二伊瑪目的陵墓和相應的聖地有覲拜的義務。這些散布在伊朗、伊拉克、敘利亞、沙特等中東國家的陵墓，已經成為什葉派信眾重要的宗教聖地，無一不是當地建築藝術的集大成之作，這跨越千年歲月的遺跡關乎信仰，但更關乎文明。但願早日和平，那麼我去遍十二伊瑪目的聖陵目標就不會遠了。畢竟除了伊朗和沙特，伊拉克和敘利亞等現在還是不敢去的。
清真寺內有展板，描述散布在中東各地的十二伊瑪目墓地
在十二伊瑪目中，只有第九任伊瑪目——禮薩的陵墓在伊朗，就是伊朗的第一聖城馬什哈德，而設拉子等地的聖地，或是禮薩兄弟和追隨者的陵寢（如光明王之墓和埃米爾•阿里清真寺），或是禮薩曾經重要的活動場所。千百年來，成為伊朗信眾聚集的場所。
光明王之墓相比埃米爾•阿里聖陵清真寺更宏大，但我們去的時候內部是不允許拍照的，對於非穆斯林，會有專人陪着你參觀並一路講解，當然你也就不好意思在他眼皮下面拿出相機了。所以下面的圖片來源於網絡。
光明王之墓
光明王之墓
一位激情四射的志願者聽說我有走遍這些漂亮清真寺的想法，立即兩眼放光，滔滔不絕的和我講述什葉派信徒的虔誠和團結；講述每年世界各地的什葉派穆斯林到聖陵朝聖，數百萬計的信眾在沙漠荒野中宿營、祈禱、誦經的壯觀場景。核心思想就是說什葉派的信徒都是源於底層的民眾，是基於信仰的相互扶持和虔誠。整整一個小時都停不下來，那種深入骨髓的信仰溢於言表，樣子很是可愛。
最讓我佩服的是，那麼深奧的宗教詞匯，對雙方都不是以英語為母語的兩個人來說，深入的交流其實很具有挑戰。但他竟然可以用淺顯的英語詞匯表達，我竟然都聽懂了。雖然咱無神主義者和他的世界觀差異實在太大，只能初步的溝通彼此的認識，太深入了怕打起來。
不過他還是特別熱情，我們臨走時還特意送了我三張清真寺的明信片！雖然不認同他的觀點，但也讓我對伊朗的宗教人士有了另外的認識。
埃米爾•阿里聖陵清真寺祈禱的父子
清真寺祈禱的信徒
清真寺門口的波斯小loli
文明因為交流而進步。願所有不同信仰的問題，都能彼此尊重理解，對話解決問題。
來源：華人頭條B
來源：華人號：旅行天下